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PETER LAUSCH
Der kleine Hafen liegt zu meinen Füßen mit den Fischerbooten im Hafenbecken und den vielen abgedeckten Segelbooten im Meeresarm zwischen Rosses Point und Oyster Island, der Zufahrt zum Hafen von Sligo im Osten. Ich sehe die unbewohnten steingrauen und weiß getünchten Häuser auf der Insel, abgetrennt voneinander und von den offenen Wiesen durch weiße Mauern quer über den Inselrücken. Die vorzeitlichen Grabhügel sehe ich und am westlichen Ende den kleinen Leuchtturm, der seit vielen Jahren die Wärter nicht mehr braucht, die vor hundert Jahren in den Häuser mit ihren Familien gewohnt haben.
Ich weiß, aber ich sehe ihn nicht von meinem Standpunkt, von dem Midden, den die Menschen der Jungsteinzeit aufgeschichtet haben, den Haufen aus Muschelschalen, heute und seit Jahrhunderten von einer dünnen Grasschicht bedeckt und damit dem Blick der Unkundigen entzogen.
Der kühle Wind rauscht in den Sträuchern hinter meinem Rücken, welche die Ruine von Elsinore House verdecken, ab 1867 Heim von Henry Middleton. William Butler Yeats hat ihm, seinem Onkel, ein Gedicht gewidmet. Und vorher war das Haus Heim eines damals bekannten Schmugglers, der hier reich geworden ist, aber nicht glücklich. Ihn verfolgten die Gespenster seiner Männer, die auf See bei waghalsigen Fahrten umgekommen waren. Des Nachts klopften sie an seine Fenster. Jenseits Oyster
Island sehe ich hinüber zum Festland, auf
dem ich die weißen Häuser von Salthill erkennen kann und auch das eben
aufsteigende Flugzeug der Aer Arann, das zum Flug nach Dublin gestartet
ist mit seiner Handvoll Passagiere.
Ebenso wenig sehen kann ich die Steingräber aus der Vorgeschichte auf der Südseite des Knocknarea, die in der Jungsteinzeit errichtet wurden und von denen nur mehr ein Teil vorhanden ist - nicht ausgeraubt, denn in diesen Gräbern wurde nur die verbrannte Asche und die Knochen der Toten aufbewahrt. Nicht einmal das wissen wir, ob das ein eigentlicher Friedhof war, man nennt ihn eben so, den vorgeschichtlichen Friedhof von Carrowmore. Wende ich mich indessen nach Westen, sehe ich den Metal Man, das kleine Leuchtfeuer in Gestalt eines Matrosen der britischen Marine zur Zeit der Errichtung des Leuchtfeuers, 1821. Warnend zeigt seine rechte Hand zur Fahrrinne hin, die nach Sligo führt, in den sicheren Hafen, links und rechts von trügerischen Sandbänken begleitet, von kleinen Felsen auch, wie der, auf welchem der Metal Man auf seinem Sockel seit fast 200 Jahren steht, geschützt von vielen dicken Farbschichten, denn die farbenfreudige Bemalung trotzt nicht lange der stürmischen See und dem Wind, der salzige Gischt vor sich hertreibt. Und jenseits des Metal Man, im Westen Coney Island, eine flache Insel, von einer Handvoll Menschen bewohnt und bei Ebbe trockenen Fußes, ja, auch mit dem Auto vom Festland in Sicherheit erreichbar, seit mehr als hundert Jahre steinerne Baken im sandigen Grund den Weg zur Insel auch bei Nacht weisen. Und selbst wenn die Baken nicht sichtbar wären, die Trasse führt scheinbar aufs Leuchtfeuer des Leuchtturms zu, draußen im offenen Meer, jenseits der Insel. Die Welt ist groß. Viele Menschen wollen möglichst viel von der Welt sehen und besuchen entlegene Weltgegenden, sofern mit dem Flugzeug erreichbar. Redet man mit ihnen, nun, auf den Galapagos-Inseln waren sie schon, in der Mongolei auch, Ladakh ist ihnen nicht fremd, in Isfahan, als dort der Schah noch herrschte, in Angkor Wat, ehe es die Roten Khmer eroberten – in Irland waren sie auch, einmal, das genügt ihnen, denn ist die Welt nicht groß und gibt es nicht so viel zu sehen? Immer wieder in dasselbe fremde Land zu reisen, ja, auch in die selben Gegenden, hat Vor- und Nachteile. Die Leguane auf den Galapagos-Inseln kennt unsereins nur aus Büchern, Kamelmilch hat man noch nie getrunken und das Geräusch der abkühlenden Steine im Tibesti-Gebirge bei Anbruch der Nacht auch noch nicht gehört. Und dass der schiefe Turm in Pisa schief ist, das müssen Leute wie ich glauben, wie so vieles andere. Immer wieder ins selbe Land zu reisen, hat jedoch auch seine Vorteile: man sieht die Änderungen im Lauf der Zeit, im Guten und im Bösen, im Großen und im Kleinen.
Es ist dennoch mein Foto. Ich bin der Urheber. Blicke ich in Rosses Point von dieser Straßenecke bei der ehemaligen Einfahrt zu Haus Elsinore Richtung Sligo (im Hintergrund), dann sehe ich die Änderungen, wenn ich die Gegenwart mit der Erinnerung vergleiche: Ich sehe an Stelle der gelben Mauer den Neubau an der Ecke mit dem leer stehenden chinesischen Lokal und weiß, vorher war dort ein Mace-Lebensmittelgeschäft und vorher war da gar kein Gebäude, sondern eine Holzbaracke mit Boyer’s Shop, einem altmodischen Gemischtwarenladen. Und gegenüber das in Blautönen getünchte Wohnhaus war einst Egan’s Shop, wo ich vor langer Zeit eine – verschrumpelte – Orange von einer alten Frau gekauft habe. Das dunkelgrüne Haus indessen ist längst nicht mehr dunkelgrün und auch kein Restaurant mehr, das weiße Schild <Reveries> ist verschwunden.
Oben ist sozusagen der Gegenschuss nach Westen mit dem Tor zu Middletons Haus an der Straßenecke im Hintergrund. Dort geht es auf der alten Dorfstraße nach rechts zum Yeats Country Hotel, zum Golfplatz und dem Campingplatz. Diese Erinnerungen sind für mich von Bedeutung, an ihnen zeigt sich der Ablauf der Zeit. Dieses Wissen bereichert den Sinneseindruck, wenn ich dort stehe und mich umblicke: es ist, als lägen Vergangenheit und Gegenwart wie Schichten in meinem Verstand übereinander, die ich bloß, je nach Bedarf, ausblenden muss. *
Um 1800 gab es den heutigen Ort Rosses
Point auf der gleichnamigen Halbinsel nördlich von Sligo noch nicht. Im
Lauf des frühen 19. Jahrhunderts siedelten sich ziemlich im Westen der
Halbinsel, wo sich ein kleiner Naturhafen befand, eine Reihe von
Fischern mit ihren Familien an.
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